Схема подключения РЭС в авто.

[mouse]

Собственно сабж, специально, для начинающих, выложу схему подключения РЭС в автомобиле:


Я думаю, принцип подключения понятен. :)
И схема подключения усилителя от Михаила(Быык, позывной):

[Uri]

Большинство в инструкции пишут, что и минус надо тянуть от АКБ.

[Tушкан]

Большинство в инструкции пишут, что и минус надо тянуть от АКБ.

Минус с кузова, это особо важно для аппаратуры на 27 МГц, т.к. производители авто не очень заморачиваются и не обращают внимание на "шумящие" в этом диапазоне оборудование автомобиля. А т.к. кузов является минусом, то желательно запитать минус минимальной длинны на кузов. После того как я переподключил оборудование с прикуривателя на АКБ и КУЗОВ прибавка составила 1-1,5 балла и уменьшились шумы.

[Barracuda]

Минус с кузова, это особо важно для аппаратуры на 27 МГц, т.к. производители авто не очень заморачиваются и не обращают внимание на "шумящие" в этом диапазоне оборудование автомобиля. А т.к. кузов является минусом, то желательно запитать минус минимальной длинны на кузов. После того как я переподключил оборудование с прикуривателя на АКБ и КУЗОВ прибавка составила 1-1,5 балла и уменьшились шумы.

Мой сторонний взгляд на вопрос.
Почти все пишут про то, что "+" питания надо тянуть напрямую с АКБ и не как не с прикуривателя. И далеко не все объясняют почему. Если не учитывать то что с прикуривателя (с его цепи, а не с разъема) редко можно снять хоть 10А, важнейшим фактором остается "зашумленность" цепи питания прикуривателя. Дело в том, что большинство автопроизводителей "берут" питание для прикуривателя с самой "богатой на помехи" точки в проводке - с замка зажигания. Замок зажигания коммутирует и катушку и бензонасос (там коллекторный двигатель создающий много помех). И дело здесь не в "крутости" производителя. К примеру мой автомобиль класса "Е" гонит на цепь питания прикуривателя такой уровень помех, что S-метр станции занят на три четрверти. А Форд Фокус 2 там помех не имеет вообще.

Поэтому: усилитель ОДНОЗНАЧНО нужно "запитывать" отдельным кабелем нужного сечения напрямую от АКБ. Если использование усилителя не планируется, то необходимо хотя-бы проверить цепь питания прикуривателя в нескольких режимах (при пуске, на ходу, при включенных потребителях и в разных диапазонах оборотов). Нужно так же учитывать, что помехи от бортовых систем вы сами можете не замечать, в то время как они будут прекрасно транслироваться вашей станцией.

[rt324]

Большинство в инструкции пишут, что и минус надо тянуть от АКБ.

Минус с кузова, это особо важно для аппаратуры на 27 МГц, т.к. производители авто не очень заморачиваются и не обращают внимание на "шумящие" в этом диапазоне оборудование автомобиля. А т.к. кузов является минусом, то желательно запитать минус минимальной длинны на кузов. После того как я переподключил оборудование с прикуривателя на АКБ и КУЗОВ прибавка составила 1-1,5 балла и уменьшились шумы.

Хочу дополнить, желательно медным проводом типа "плетёнка".
Может кто обращал внимание на "заземление" капота на советских "Жигулях".
Там провод именно "плетёнка", для снятия блуждающих токов.
Туда ставили именно дорогую медь и приличного сечения, в условиях экономии и удешевления проиводства....

Ну, и конечно ферритовые колечки одетые прямо на кабель питания снижают уровень ВЧ помех по питанию.

[Tушкан]

Туда ставили именно дорогую медь и приличного сечения, в условиях экономии и удешевления проиводства..

Ко мне приезжал автобусник, я ему посоветовал протянуть 8-10 квадратов, у него АКБ сзади, 11 метров тянуть, он хотел усилок еще ставить, приехал ко мне с 16 квадратами медяхи .

[3500]

Минус с кузова, это особо важно для аппаратуры на 27 МГц, т.к. производители авто не очень заморачиваются и не обращают внимание на "шумящие" в этом диапазоне оборудование автомобиля. А т.к. кузов является минусом, то желательно запитать минус минимальной длинны на кузов. После того как я переподключил оборудование с прикуривателя на АКБ и КУЗОВ прибавка составила 1-1,5 балла и уменьшились шумы.

Мой сторонний взгляд на вопрос.
Почти все пишут про то, что "+" питания надо тянуть напрямую с АКБ и не как не с прикуривателя. И далеко не все объясняют почему. Если не учитывать то что с прикуривателя (с его цепи, а не с разъема) редко можно снять хоть 10А, важнейшим фактором остается "зашумленность" цепи питания прикуривателя. Дело в том, что большинство автопроизводителей "берут" питание для прикуривателя с самой "богатой на помехи" точки в проводке - с замка зажигания. Замок зажигания коммутирует и катушку и бензонасос (там коллекторный двигатель создающий много помех). И дело здесь не в "крутости" производителя. К примеру мой автомобиль класса "Е" гонит на цепь питания прикуривателя такой уровень помех, что S-метр станции занят на три четрверти. А Форд Фокус 2 там помех не имеет вообще.

Поэтому: усилитель ОДНОЗНАЧНО нужно "запитывать" отдельным кабелем нужного сечения напрямую от АКБ. Если использование усилителя не планируется, то необходимо хотя-бы проверить цепь питания прикуривателя в нескольких режимах (при пуске, на ходу, при включенных потребителях и в разных диапазонах оборотов). Нужно так же учитывать, что помехи от бортовых систем вы сами можете не замечать, в то время как они будут прекрасно транслироваться вашей станцией.

Добавлю свое мнение, питание дополнительных устройств в автомобиле, неважно что это радиостанция или дополнительный свет именно и должно так быть организованно, где "плюс" от АКБ, обязательно через предохранитель, соответствующего номинала и провод соответствующего нагрузке сечения. "Минус" от кузова или рамы где это доступно, как можно ближе к источнику потребления. Это не только защита от помех, а защита бортсети и всего автомобиля от кз проводки и как следствие пожара.

[В-168]

Добавлю еще, что перед устройствами такими как радиостанция, усилитель, магнитола, аудиоусилитель, тюнер и т.п. должно ставить еще один предохранитель необходимого номинала, дабы защитить саму цепь питания устройства. Причем настоятельно не рекомендую удалять штатные предохранители, установленные производителями. У многих устройств, таких к примеру как ВЧ-усилители, зашита бортовой цепи, коей становится и сделанная Вами проводка питания доп. потребителя, эти предохранители встроены внутрь, что само сабой, избавляет от необходимости ставить дополнительный.

[Олег]

Дело в том, что большинство автопроизводителей "берут" питание для прикуривателя с самой "богатой на помехи" точки в проводке - с замка зажигания. Замок зажигания коммутирует и катушку и бензонасос (там коллекторный двигатель создающий много помех). И дело здесь не в "крутости" производителя. К примеру мой автомобиль класса "Е" гонит на цепь питания прикуривателя такой уровень помех, что S-метр станции занят на три четрверти. А Форд Фокус 2 там помех не имеет вообще.

Во всех современных автомобилях, имеется в виду большинство европейский автомобилей моложе 5 лет. На замке зажигания вообше "ничего" нет.
ЗЖ в этих автах коммутирует "цифру" т.е КанШину. На последних моих трёх Опелях на прикуривателе было превосходное, чистое напряжение, достаточное для питания стандартной рацейки. Так что надо глядеть, дабы не заниматься ерундой и не лазить лишний раз в подкапотную проводку.

[mouse]

И еще добавлю про массу антенны, она не должна быть выполнена ввиде косичек, проводков неимоверного сечения, а должна быть жесткой и выполненна из куска железа(кронштейн), являющий собой продолжение кузова, на которой и будет стоять антенна.
Для тех, кто не хочет сверлить отверстие в крыше.